золотистый ретривер ретриверы голден ретривер собаки охотничьих пород Дисплазия тазобедренных суставов у собак Устройства для подготовки охотничьих собак зоомагазин Информация о породе Схема вакцинации для собак вакциной Нобивак (Nobivac) сухим кормом вопросы ветеринару Физические нагрузки для собаки хендлинг груминг стрижка уход охота выставки испытания натаска ветиринария разведение стандарт статьи
золотистый ретривер ретриверы голден ретривер собаки охотничьих пород Дисплазия тазобедренных суставов у собак Устройства для подготовки охотничьих собак зоомагазин Информация о породе Схема вакцинации для собак вакциной Нобивак (Nobivac) сухим кормом вопросы ветеринару Физические нагрузки для собаки хендлинг груминг стрижка уход охота выставки испытания натаска ветиринария разведение стандарт статьи
Выставки являются обязательным зоотехническим мероприятием для каждой породы. На них осуществляется контроль поголовья экспертами - кинологами, которые в соответствии с утвержденным стандартом проводят экспертизу и определяют оценки собак по экстерьеру и конституции. В зависимости от качества каждая собака по окончании получает оценку: отлично, очень хорошо, хорошо, удовлетворительно, оставлена без оценки, дисквалифицирована. Оценка, данная экспертом, окончательна и обсуждению не подлежит. Выставка для каждого собаковода является праздником, на который он приходит со своими достижениями. Таким же праздником становится всякая выставка и для клуба по породе, и совет клуба старается поддержать праздничную обстановки различными средствами: стендами, на которых отражены достижения; престижными конкурсами, в которых поощряются собаки наилучшим образом продемонстрированные, а также показавшие наилучший контакт с владельцем, либо напротив - комическими конкурсами - на самую толстую, злобную или непослушную собаку. В особо торжественной обстановке отмечаются наивысшие достижения на данной выставке при награждении призеров выставки, ее победителей, чемпионов и лучших представителей породы. Количество “титулованных” собак - предмет гордости каждого клуба А предмет особой гордости клубе - победа в финальном конкурсе “Лучшая собака выставки”. Это Олимп, на который со своей собакой мечтает вступить каждый владелец. Но путь на него долгий и многотрудный, и начинается он с первых успехов на выставке. На первый взгляд, от собаки на выставке требуется совсем не много: • правильно и спокойно показать эксперту зубную систему и позволить ему, если понадобиться, проверить зубы на ощупь; • продемонстрировать правильную выставочную стойку; • уметь длительно передвигаться рысью; • при показе в движении шагом сохранять гордую осанку; • оставаться спокойной по отношению к другим собакам в ринге, их владельцам и тем более к эксперту, когда тот “осматривает” собаку руками. Но как показывает каждая выставка, это мало кому удается. В действительности мы наблюдаем совсем другую картину: собаки рвутся, лают, прыгают, виснут на владельцах, кидаются друг на друга, состояние вместо спокойного у них ошалелое. Владельцы нервничают, тем самым нервируют собак, впадают в панику от своего неумения; в какую-то минуту начинающему экспоненту приходит в голову мысль передать собаку другому человеку, более опытному. Хорошо, если такой помощник действительно умеет быстро успокоить собаку, подчинить ее своей воле и заставить выполнять требуемый демонстрационный комплекс. Но такое случается не часто; так как настоящих мастеров выставочного показа не много, а кроме того - и это, пожалуй, главное, - собака оказывается не готовой воспринять и в срочном порядке выполнить требования мастера, поскольку ее этому никогда не учили. Здесь же в атмосфере общей нервозности, покинутая владельцем, мечущимся за рингом, она находится в состоянии шока и чисто психически не может реагировать адекватно. Плохо, если владелец не сделает после такой выставки правильных выводов и не начнет готовить собаку заранее: на следующей выставке случится то же самое. И тогда у собаки возникнет отрицательная связь с рингом, которая раз от раза будет крепнуть, до неузнаваемости искажая поведение и формы собаки. Конечно, таким образом демонстрируемая собака не может делать выставочные успехи уже потому, что в ринге будет показываться не она, а злая пародия на нее. Огорченному владельцу будут приходить в голову черные мысли о необъективности судейства, да тут еще рядом найдутся сочувствующие доброхоты, которые непременно поддакнут, а то и подольют масла в огонь... И тогда все пропало: праздник испорчен окончательно, осадок самый горький, на выставки больше ни ногой. Чтобы такого не произошло, научимся грамотно готовить собаку к выставкам. С раннего детства, примерно с 2,5 месяцев, осматривайте у щенка зубы. Этот осмотр должен стать привычным для малыша действием. Надо научиться проводить его правильно, без неприятных ощущений для щенка. Самая удобная позиция следующая. Щенок сидит у Вас на коленях, спиной прижавшись к Вам. Одной рукой Вы берете щенка под нижнюю челюсть, другую кладете сверху поперек морды. Пальцами “верхней” руки Вы поднимаете верхнюю губу, пальцами “нижней” руки Вы опускаете вниз нижнюю губу, обнажая при этом сомкнутые зубы последовательно спереди и с боков. Демонстрацию передних зубов удобнее проводить при помощи большого и указательного пальцев каждой руки. Показ боковых зубов удобнее осуществлять остальными пальцами обеих рук, открывая зубной ряд от клыков до коренных зубов. Типичные ошибки. Владелец не знает, как показывать зубы и раскрывает собаке пасть. Владелец не знает, что осмотр должен проводиться при сомкнутых челюстях, так как иначе нельзя определить прикус, и показывает челюсти разомкнутыми. Владелец при показе переднего ряда “отрывает” у собаки мочку носа: это доставляет собаке неприятные ощущения, она тяготится процедурой и может кусаться (в ринге ее за это дисквалифицируют). Обычно, если владелец мягко настойчив и не причиняет собаке неприятности, показ зубов удается очень быстро “отработать”. И тогда к нему надо возвращаться периодически, чтобы проверить, не потерян ли этот навык. Не забывайте посла приема похвалить собаку. Конечно, когда Ваш щенок подрастет, его уже не надо будет брать на колени; теперь его достаточно посадить к себе в ноги, прислонив спиной к ногам, а остальное проделать как обычно. Для тех, кто со временем пойдет на дрессировочную площадку, этот прием будет дополнительно отшлифован, по тому что с него начинается общий курс дрессировки. Просите иногда своих друзей играть роль экспертов (судей), пусть они пальцами “смотрят” зубы или даже сами обнажают губы и проверяют прикус (предварительно покажите им, как это правильно делается). При этом Ваша собака не имеет права на агрессию по отношению к “судье”, а если это случится немедленно ее затормозите. Помните, что собака с детства должна быть приучена “умно” реагировать в любой ситуации, то есть точно понимать, чего от нее ждет владелец и соответственно этому действовать, а это достигается методичным воспитанием, разумным и своевременным воздействием на нее “кнутом и пряником”. К сожалению, встречаются владельцы, которые не только не запрещают в подобных ситуациях агрессивное поведение собаки, но даже гордятся им: собака не позволила чужому влезть к ней в зубы - и поощряют ее. Между тем, специальными исследованиями зоопсихологов установлено, что собака в подобной ситуации кусается не потому, что она злая, а потому, что не уверенна в себе или боится. Истинно злобные животные обладают большим достоинством и, будучи хорошо воспитаны, из уважения к воле владельца, к подобной процедуре относятся снисходительно спокойно. Теперь на очереди второй прием - экстерьерная стойка. В этой позе собака должна стоять на ровной поверхности, высоко подняв голову, крепко держа спину и умеренно отставив задние ноги. Передние конечности собаки, как вертикальные столбики, находятся непосредственно под ее туловищем. При этом, с одной стороны, собака должна стоять, как вкопанная, а с другой, - выказывать максимум напряжения, как если бы она увидела неприятеля, которому собранным и гордым видом должна выразить свое превосходство. Это сравнение годится для собак, в природе которых заложено стремление доминировать над себе подобными. Но бывают другие собаки - для них стимулы, организующие красивую осанку, могут быть иные, здесь возможны самые различные варианты: ушедший вдаль владелец, показанный с расстояния мячик или какой-то другой аппортировочный предмет... Однако сначала надо научить собаку правильно стоять. Существует по меньшей мере два метода демонстрации стойки собаки. Их довольно просто показать в натуре, несколько сложнее - учить им в непосредственном контакте при передаче с рук на руки и гораздо проблематичнее - изложить их понятно на бумаге. При первом методе надо правильно поставить собаку и предварительно заручиться “стимулом”, который как бы неожиданно (но в нужный момент!) возникает вдалеке перед собакой, а с помощью поводка - удержать зафиксированную позу, когда в ней “вспыхнет” напряжение. Этот метод был предложен западными кинологами. Он предполагает, что Ваша собака хорошо воспитана. В наших условиях этом методом удобно пользоваться, если собака прошла общий курс дрессировки, знает команду “стоять”, и владельцу остается только поправить положение ее ног, чтобы потом дать сигнал помощнику. Помощник вводит в игру “стимул”, владелец удерживает возникшее напряжение поводка, напряженно строгим становится контур собаки. Цель достигнута - собака продемонстрировала выставочную стойку. Так срабатывает метод в идеале. Описанный метод имеет несколько сложностей. Во-первых, собака должна уметь стоять по команде, что на практике встречается не часто. Во-вторых, в обстановке ринга собака может оказаться перевозбужденной, и обычный раздражитель может на нее не подействовать в качестве “стимула” (тогда собака будет стоять вяло), либо подействовать чрезмерно. В последнем случае владелец вряд ли удержит собаку только с помощью поводка, так как она будет рваться. Ситуация станет неуправляемой, задача не будет решена - собаку не удастся показать в красивой выставочной стойке. Таким образом, трудности первого метода демонстрации стойки связанны с умением сбалансировать процессы возбуждения и торможения собаки. Действительно, команда “стоять” - тормозная, а “стимул” действует на собаку возбуждающе, и успех обеспечен только в том случае, если эти процессы уравновешенны, то есть как бы велико не было возбуждение собаки, она не оторвет ног от земли и отреагирует только повышенным мышечным тонусом. Для первого метода требуется баланс нервных процессов у собаки и способность у демонстратора хорошо чувствовать собаку. Для собак служебных пород этот метод, как правило, работает хорошо, так как и экспонент (вожатый) и экспонат (собака) проходят предварительную подготовку на дрессировочной площадке под наблюдением опытного инструктора и в обстановке, приближенной к рингу. Для большинства любительских пород этот метод срабатывает настолько же хорошо, если владелец с собакой прошли курс общей дрессировки. Если же владелец и собака подобного опыта не имеют, советуем воспользоваться вторым методом. В этом случае Вы ставите собаку боком по отношению к себе так, чтобы голова ее находилась подле правой руки, а хвост возле левой, то есть к вам обращен правый бок собаки. Эта ориентация связанна с тем обстоятельством, что в ринге Вам придется демонстрировать собаку левым боком, поскольку движение в ринге происходит против часовой стрелки. (Ред. Далматина в стойке лучше демонстрировать тем боком, на котором более красивый окрас.) Правой рукой Вы берете собаку за ошейник, а левой, поддерживая ее с левого бока под низ груди (для этого Вам придется перегнуться через собаку), слегка отрываете от земли и вновь опускаете ее на землю, но так, чтобы передние конечности заняли вертикальное положение. Для дальнейшего успеха очень важно, чтобы передние ноги все время играли роль вертикальных подпорок и не делали шага. После того как Вам удалось организовать точный постав передних конечностей, правой рукой удерживаете ошейником высокую позицию шеи и головы собаки, подведя предварительно ошейник под горло. Важно, чтобы ошейник не собирал свободную кожу под горлом, которая в виде складки свисала бы между нижней челюстью и ошейником. Если такая складка образуется, заберите ее вниз, под ошейник. Начав практиковаться, Вы вскоре почувствуете, что от положения, правой руки зависит многое, что существует такая позиция правой руки, которая надежно сохраняет заданный Вами постав передних конечностей. Запомните это ощущение и постоянно его отрабатывайте; оно должно для Вас стать рефлекторным, иначе в ринге, где волнений слишком много, Вы не справитесь с этой задачей. Затем, удерживая правой рукой постав головы и шеи и опосредованно - передних конечностей, переходите к следующему моменту. Поглаживая левой рукой верх собаки (шею, холку, спину, поясницу, круп) и почувствовав, что собака доверчиво относится к Вашим действиям, отставьте левой рукой левую заднюю ногу собаки; отставьте не слишком далеко, так, чтобы плюсна собаки стояла вертикально (плюсна - это последний сегмент задней конечности от скакательного сустава до лапы). Уточнить для начала эти действия Вам поможет зеркало или витрина магазина, в дальнейшем отвесное положение плюсны Вы будете знать на ощупь. Однако для собаки естественно удерживать левую заднюю ногу отставленной, если правая подставлена. Поэтому сначала убедитесь, что правая задняя нога делает шаг вперед. Этот шаг должен быть умеренно глубоким. Задние конечности должны быть расставлены несколько шире, чем передние. Если это Вам удалось (правой рукой Вы ошейником пол горло удерживаете высокий постав головы и шеи, сохраняя точный вертикальный постав передних ног, задние конечности организованны в правильном шаге), переходите к последнему этапу: собаку нужно будет взять под хвост. Это движение требует от Вас такта и деликатности. Вполне вероятно, что в эту минуту собака начнет выворачиваться и испортит всю Вашу композицию, построенную с таким трудом. Наберитесь терпения, успокойте собаку, ни за что ее не ругайте и тем более не делайте ей больно - она потеряет к Вам доверие, и Вам никогда не удастся поставить красиво. Повторите все с самого начала, медленно и ласково, в нужной последовательности восстановите правильную позу и еще раз попытайтесь приподнять ее хвост. Некоторые собаки достаточно быстро начинают “отдавать” хвост, когда убеждаются в безопасности этого действия. Другой собаке труднее преодолеть страх и конфуз, и владельцу придется поработать дольше, чтобы со временем овладеть и этим приемом. (Ред. У далматина хвост должен находиться в горизонтальном положении на уровне спины, как бы продолжая линию верха. Можно научить собаку в стойке удерживать хвост в этом положении самостоятельно. Для этого, после того как Вы поставили собаку в стойку, очень аккуратно проглаживайте ее по низу хвоста, от основания до кончика, добиваясь правильного положения. Если собака, несмотря на Ваши старания, не держит хвост самостоятельно, Вы можете держать его сами на открытой ладони. Не стоит удерживать хвост зажатым в кулак, так как эксперт на выставке может подумать, что таким образом Вы пытаетесь скрыть слишком высокий постав или не правильную форму хвоста.) Теперь самое последнее. Вам предстоит почувствовать, что у Вас в руках “весы”; правая рука держит ошейником собаку под горло, левая под хвост. Как только Вы почувствуете эти “весы”, Вы тотчас обнаружите, что в Ваших руках находится равновесие собаки. Со временем Вы убедитесь, что равновесие это является устойчивым, что собака может фиксировать по Вашей воле позу весьма долго. Этот метод ставить собаку пришел к нам от американских специалистов, он удобен тем, что является надежным, когда собаку надо моментально и вне зависимости от внешних условий поставить и зафиксировать ее стойку. Попробуйте испытать оба метода и определите, который из них подходит Вам и Вашей собаке. Идеально будет, если Вы овладеете обоими методами и будете пользоваться ими по выбору в зависимости от ситуации. Маленькая хитрость: подбросьте перед щенком кусочек лакомства или игрушку так, чтобы он упал на землю в полуметре от собаки, - она будет следить глазами за этим кусочком, ее шея будет высоко поднята, а голова слегка опущена вниз, затылок четко очерчен, холка выражена.
Практикуясь в постановке собаки, набираясь мастерства, Вы станете другими глазами смотреть на работу настоящих мастеров демонстрации собак, Вы сумеете оценить со стороны важность отдельных моментов и повторить их в очередной раз дома, Вы наверняка переймете что-то из арсенала этих мастеров и постепенно образуете собственную демонстрационную методику. Тогда попросите кого-нибудь из мастеров, чья работа Вам нравится особенно, посмотреть за Вашими действиями и покритиковать их. Это Вам обязательно пойдет на пользу. Может быть, время от времени Вам захочется перечитать эти строки, и Вы обнаружите в них прошедшие мимо внимания моменты или в старых, казалось бы хорошо знакомых положениях неожиданно найдете новые акценты. Однако умение красиво поставить собаку, выгодно подчеркнуть ее сильные стороны и замаскировать ее недостатки хотя и относится к важным моментам выставочной работы, все же не являются главными при определении экспертом оценки собаки. Если собака может показать в ринге красивую стойку, но не умеет правильно двигаться, она не будет оценена самым высоким образом, так как в первую очередь должна показывать полноценную рысь. Но не следует понимать сказанное и так, что можно пренебречь выставочной стойкой собаки, если она научена хорошо рысить. Эксперт осматривает собаку в стойке дважды: первый раз, когда он определяет предварительную оценку, второй раз во время во время описания, уже дав оценку. Очевидно, что собака, не способная продемонстрировать свои достоинства в стойке, будет оценена и описана в меру тех особенностей (позитивных и негативных), которые она покажет эксперту. Закончив разбор темы выставочной стойки собаки, перейдем к вопросу о показе собаки в движении. Всякая собака в ринге должна показывать свои возможности при движении двумя аллюрами: шагом и рысью. (Ред. Далматина обычно осматривают на рыси). Итак, рысью называется разновидность бега, при которой собака перемещается посредством поочередной работы диагональных конечностей. Работает то одна диагональ (левая задняя нога - правая передняя нога), то другая (правая задняя нога - левая передняя нога). Режим определяется толчком задней ноги и последующим приземлением на соответствующую переднюю ногу, затем аналогично включаются ноги другой диагонали, и тело собаки передвигается вперед благодаря постоянному чередованию этих диагональных бросков. Существуют разновидности рыси, известные специалистам, но мы не будем на них останавливаться. Следует отличать рысь от иноходи, которая является другой разновидностью бега, когда тело собаки перемещается вперед за счет боковой качки. Этот аллюр образуется вследствие сбоя по фазе, в результате которого конечности одной стороны попадают в одну фазу. При нормальной рыси конечности одной стороны находятся в противофазе. Отметим, что и рысь, и иноходь относятся к разновидностям бега, поэтому обязательно имеют стадию зависания, когда тело находится в воздухе, не имея опоры. Это замечание сделано потому, что люди, изучая аллюры, часто находят иноходь в движениях шагом, где стадия зависания отсутствует. Таким образом, мы определили понятия рыси и иноходи. У преобладающего большинства пород собак иноходь квалифицируется как порочный аллюр. Между тем, многие собаки, весьма часто им пользуются, в то время как владельцы даже не подозревают об этом и в счастливом неведении продолжают бегать со своей собакой - иноходцем. Такое случается, как правило, в ринге, когда собака находится у владельца на поводке. Стоит этого “иноходца” отпустить с поводка, как он, обретая свободу, забывает про иноходь и переходит на полноценную рысь. Можно сделать вывод, что виновник порочного аллюра - поводок. Однако, если поводок действительно причина иноходи, то почему же другие собаки, будучи на поводке, не пользуются иноходью и даже не проявляют склонности к ней? Значит дело не в поводке? И да, и нет. Дело в поводке, который находится в руках неумелого или невнимательного человека. Оказывается, если собака движется на натянутом поводке, а человек перемещается с недостаточной для собаки скоростью, то в систему человек - поводок - собака вводится постоянный сдвиг по фазе посредством поводка, который, будучи натянут, меняет угол плечелопаточного сочленения собаки, тем самым меняет длину шага передней ноги и вносит сбой в баланс движений передних и задних конечностей. Этот дисбаланс собака не может преодолеть, потому что человек вынуждает ее двигаться с недостаточной скоростью. Замечено, что вероятность иноходи на поводке тем выше, чем соизмеримее между собой размеры собаки и человека. Поэтому крупные собаки сбоят на рыси гораздо чаще, чем мелкие. Тренируя показ собаки на рыси, помните несколько правил. Старайтесь бежать с собакой так, чтобы поводок не был натянут. Этим вы приблизите условия к естественным для собаки. Хорошо, если собаке известна команда “рядом”, так как ее разучивают на дрессировочных площадках, при “провешенном” поводке. Однако в этом случае есть опасность другого рода: “задрессированная” собака помнит, что она не должна опережать владельца, поэтому она не будет чувствовать себя в беге раскрепощенной. Кроме того, владелец может бежать, как уже говорилось, недостаточно быстро. Оба обстоятельства располагают к иноходи. Тренируя собаку на рыси, помните об этих факторах и ищите такую скорость, на которой рысь для собаки становится естественной. Добивайтесь на этой скорости стабильной рыси сначала на прямой. Убедившись, что Ваша собака бежит правильно, постепенно переходите на движение по замкнутому контуру, не торопясь увеличивать его кривизну. Движение рысью начинайте сначала на небольшой (для собаки) скорости, которую определяйте экспериментально: если ее немного уменьшить, собака перейдет на шаг. Это так называемая первая критическая скорость на рыси. Тренировки следует совершать в вечернее время, на закате, когда нет риска из-за прямых солнечных лучей сорвать сердце собаки. Самый лучший грунт для этого - мелкий гравий или ровные лесные дорожки. И только через пол года после начала этих тренировок понемногу начинайте прибавлять скорость, по-прежнему ставя во главу угла стабильность рыси. Примерно через год Вы вплотную приблизитесь к тому, чтобы ввести (частично!) тренировки на второй критической скорости, когда небольшое увеличение скорости переводит собаку в галоп. Достаточно, если на этой скорости собака будет показывать стабильную рысь в течении пяти минут. В этом периоде (через год после начала занятия бегом) собака в среднем должна каждый день бегать рысью по часу. Из этого времени Вы должны примерно 40 минут заставлять собаку двигаться на первой критической скорости, строя график бега следующим образом: 20 минут - первая критическая, 5-7 минут - постепенное увеличение скорости, 5 минут - вторая критическая, затем все в обратном порядке. Такая нагрузка выльется примерно в 10 километров бега. Это большая нагрузка, и, может быть, Вам придется пересесть на велосипед, предварительно приучив к нему собаку. Не торопитесь увеличивать продолжительность пробежек и скорость. В течение первых двух - трех месяцев довольствуйтесь каждый день 15-ю минутами и малой скоростью. К концу полугодия занятий увеличьте бег ежедневно до 30 минут. Ориентируйтесь на самочувствие собаки. После пробежек она не должна уставать. У Вас должна быть полная уверенность, что собака могла бы и хотела бежать еще. Если Вы увидите, что собака получает удовольствие от бега рысью, считайте, что Вы на правильном пути и, увеличивая продолжительность и скорость пробежек, ориентируйтесь теперь на это. Даже если Вы выполните изложенную программу отчасти, Вы в большой мере подготовите Вашу собаку к рингу. Начинать тренировки на рыси надо не раньше шестимесячного возраста Вашего щенка, а то и с 6,5 месяцев. Более ранние нагрузки приведут к искажению его роста и деформации конечностей. До этого двигательный режим щенка должен определяться им сами: свободный выгул, игры со сверстниками и никакого принуждения к длительным прогулкам на поводке даже шагом. Выгул и игры старайтесь организовывать на ровных площадках, где нет опасности травмировать конечности. Своевременные и разумно дозированные занятия рысью полезны; они развивают легкие, укрепляют спину, формируют правильную осанку, налаживают координацию движений. Все это обязательно пойдет собаке в зачет на выставках, так как Вы поможете ее природе проявиться в полной мере, а эксперту дадите возможность лучше рассмотреть и оценить Вашу собаку. Собака должна умеренно натягивать поводок, двигаясь строго по прямой и находясь перед владельцем. Это должен регулировать на прогулках владелец, помня, что он обладает великолепным инструментом - поводком. Именно умение пользоваться поводком и отличает в ринге дилетанта от мастера.
золотистый ретривер ретриверы голден ретривер собаки охотничьих пород Дисплазия тазобедренных суставов у собак Устройства для подготовки охотничьих собак зоомагазин Информация о породе Схема вакцинации для собак вакциной Нобивак (Nobivac) сухим кормом вопросы ветеринару Физические нагрузки для собаки хендлинг груминг стрижка уход охота выставки испытания натаска ветиринария разведение стандарт статьи
золотистый ретривер ретриверы голден ретривер собаки охотничьих пород Дисплазия тазобедренных суставов у собак Устройства для подготовки охотничьих собак зоомагазин Информация о породе Схема вакцинации для собак вакциной Нобивак (Nobivac) сухим кормом вопросы ветеринару Физические нагрузки для собаки хендлинг груминг стрижка уход охота выставки испытания натаска ветиринария разведение стандарт статьи
золотистый ретривер ретриверы голден ретривер собаки охотничьих пород Дисплазия тазобедренных суставов у собак Устройства для подготовки охотничьих собак зоомагазин Информация о породе Схема вакцинации для собак вакциной Нобивак (Nobivac) сухим кормом вопросы ветеринару Физические нагрузки для собаки хендлинг груминг стрижка уход охота выставки испытания натаска ветиринария разведение стандарт статьи
золотистый ретривер ретриверы голден ретривер собаки охотничьих пород Дисплазия тазобедренных суставов у собак Устройства для подготовки охотничьих собак зоомагазин Информация о породе Схема вакцинации для собак вакциной Нобивак (Nobivac) сухим кормом вопросы ветеринару Физические нагрузки для собаки хендлинг груминг стрижка уход охота выставки испытания натаска ветиринария разведение стандарт статьи
золотистый ретривер ретриверы голден ретривер собаки охотничьих пород Дисплазия тазобедренных суставов у собак Устройства для подготовки охотничьих собак зоомагазин Информация о породе Схема вакцинации для собак вакциной Нобивак (Nobivac) сухим кормом вопросы ветеринару Физические нагрузки для собаки хендлинг груминг стрижка уход охота выставки испытания натаска ветиринария разведение стандарт статьи
золотистый ретривер ретриверы голден ретривер собаки охотничьих пород Дисплазия тазобедренных суставов у собак Устройства для подготовки охотничьих собак зоомагазин Информация о породе Схема вакцинации для собак вакциной Нобивак (Nobivac) сухим кормом вопросы ветеринару Физические нагрузки для собаки хендлинг груминг стрижка уход охота выставки испытания натаска ветиринария разведение стандарт статьи
